Авто, Гаджеты, Видеорегистраторы
iTronics ITB-100HD vs SooinKorea Any-Power vs Gs1000 (корея против китая)Давно хотел сравнить китайский ВР с корейскими.
Я всегда считал, что автомобильный видеорегистратор должен иметь питание на 12/24В, без двойного преобразования, иметь миниатюрное крепление, лучше сразу на двухстороннем скотче, неприметный и не бликующий внешний вид.
Корейские видеорегистраторы в большинстве своем все это имели всегда, у них редко встретишь 5В питание, огромную присоску на все лобовое стекло, от 10" планшета.
Пришло время познакомить всех как можно ближе, с целой группой ВР, которые представляют совсем другой качественный уровень.
Для начала были выбраны наиболее доступные модели из представленных. Ценовой диапазон 200-250$.
1. iTronics ITB-100HD
2. SooinKorea Any-Power
На каком железе сделаны эти два "товарища" я доподлинно не знаю, известно лишь то, что оба построены на процессорах Texas Instruments, так же во всех рекламных проспектах значится, что у Sooin-а супер матрица Sony CMOS EXMOR, должна быть ночная съемка.
Вне зачета как обычно выступит ветеран-китаец - старый, уставший и хромой, с пылинкой на матрице.
А начну я как обычно с внешнего вида:
;)
;)
;)
;)
По способу крепления, по размерам оба регистратора сопоставимы, один круглый, второй в сечении трапециевидный, по длине/ширине/высоте общей они очень похожи.
Оба клеятся в машине к площадкам на двухсторонний скотч (iTronics мне достался без крепления - импровизировал). Их очень легко спрятать за зеркало заднего вида, под солнцезащитную полосу, да и вообще разместить в любом малозаметном месте.
Обратная сторона медали - они не поворотные, и если их вклеить криво, (экрана то нет) то, чтобы исправить заваленный горизонт придется все долго отдирать, отмывать, искать новый 3M скотч и заново вклеивать. Я советую это делать, используя AV выход,
Еще и плюсов это, конечно же, 12В - регистраторы запитываются по счету раз от плафона освещения, и работают автономно без висящих проводом и прочей чепухи.
Нельзя не отметить тот факт что у айТроникса полноформатная SD карта, а не микро, более того она еще и удобнее расположена - не в торце, а снизу, вдоль длинной стороны. Если крепить ВР скрытно за зеркало заднего вида, то такое расположение карты куда удобнее.
Теперь пройдемся по принципиальным внешним отличиям:
iTronics имеет встроенный GPS, причем, на Сирфе. Суин имеет только поддержку внешнего GPS модуля и разъем для его подключения. Обе версии без WiFi.
На iTronics для завершения работы используются конденсаторы, на SooinKorea стандартный аккумулятор. В последнее время считается, что конденсаторы решение более надежное в автомобиле, из-за больших перепадов температур. Аккумуляторы быстро выходят из строя. вздуваются и теряют емкость.
Sooin конечно весь из себя красивый, глянцевый такой, с хромированным ободком. Но! он очень заметен снаружи. iTronics черный, матовый - лучшее оформление корпуса в принципе.
Но глянец и блеск это еще полбеды - Sooin имеет спереди возле линзы довольно яркий двухцветный светодиод, который ожесточенно моргает во время записи и выключить это никак нельзя.
Friday, January 31, 2014, 17:48
add comment
Авто, Тестдрайв, Ford
Тестдрайв: Ford Fiesta 1.4AT Trend Style Plus (до 2012)[ru]
Всем привет.Участник форума онлайнера - tred любезно согласился предоставить свой личный автомобиль для теста, огромное ему за это спасибо.
Ford Fiesta 1.4AT Trend Style Plus, модельный ряд 2012г, в эксплуатации с 2013г, Пробег всего 14ткм.
;)
;)
;)
;)
;)
Основной и главной задачей стоявшей передо мной было выявить принципиальные отличия этого автомобиля от других бюджетных low-cost автомобилей класса B/B+. Поэтому я всячески старался для себя определить, чем Фиеста лучше, и в чем она выигрывает.
Внешний вид:
Да внешне это типичный женский автомобильчик – острый нос, красивые и изящные линии, аккуратный, но чуть туповатый зад, с короткими свесами и минимальными габаритами, да еще и в хорошем и удачном цвете. Ну вот девачко-мобиль и все тут, как и мазда2, кстати.
Владельцы автомобиля – молодая семья с одним ребенком, и конечно же, основное время ездит за рулем супруга, что очень правильно.
Придраться по внешнему виду особо не к чему, отторжения как от рубленного топором логана нету, в Фиесте больше вкуса чем в вычурном Солярисе, он изящнее ПолоСедана и Рапида, вот только с Рио я бы сказал паритет, оба по внешнему виду играют в одной лиге.
Багажник:
;)
Уж не знаю, сколько тут литров, но его нет. (владелец правда со мной категорически не согласился, но оставим "мнение редакции" как есть). Большая коляска и для сумок места не останется - только пакеты по углам распихивать. Багажник, как по мне, так исключительно сьездить в гипермаркет и положить пару пакетиков. Еще я обратил внимание на довольно высокий порог, и как-бы зауженный проем, у хетчбэка ожидаешь увидеть увидеть более широкое «окно». Возможно что-то широкое, просто туда не войдет, даже при сложенных сидушках, даже по диагонали.
Семья ездила на именно этой Фиесте в Европу, без ребенка, и они, вдвоем, с комфортом туда помещались, думаю это возможно. Но представляя себе, сколько разного барахла обычно берут с собой мои двое + жена, я бы даже с боксом на крыше свои вещи не уместил бы сюда. Считаю, что путешествовать на ней вдвоему, ну или как максимум с одним ребенком тут скорее уже предел.
По конкурентам можно сравнить разве что с Сандеро, багажники похожи, но у Дачи багажник однозначно шире, и все же чуть больше, ну или мне так визуально показалось.
Посадка и место в салоне:
Посадка на «отлично». Сидушка не короткая, ноги не висят, профиль кресла именно такой как и должен быть. По посадке можно сравнить с ПолоСедан или Рапид – так же все выверено и продумано, также комфортно ногам и спине. Рио однозначно хуже. У Логанов сидушка более узкая и больше напоминает высокую табуретку, в них сидишь как курочка на этажерке, в них слишком высоко.
Руль регулируется во всех направлениях, но мне опять чуть чуть хотелось его еще вытянуть на себя, самую малость не хватало вылета под мои 188см роста чтобы иметь комфортное расстояние до педалей и комфортный угол изгиба локтя. Хотя, тянуться к рулю или подпирать коленями руль тут не придется ни в коем разе, в целом все правильно и хорошо.
Расположение всех элементов управления – легкодоступно, до всего дотягиваешься рукой, таких вопиющих и огромных проблем с эргономикой, как в логане, тут нету. Все правильно и все на своих местах. Придраться, если и можно, то к «слепому» переключателю головного света, и к типично Фордовской организации работы дворников и переключения режимов трип-компьютера: если тянуть правый подрулевой рычаг на себя – включается не омыватель переднего, а задний дворник. И, вместо очистки лобового стекла, Фиеста начинает весело мотать хвостом ;) Сам же омыватель лобового – кнопкой в торце правого подрулевого, там, где обычно трип. Трип же – в торце левого, бррр.
Руль хорош! Он довольно небольшой сам по себе, и имеет очень приятные, пухлые, приливы в местах правильного хвата, одно удовольствие держать в руках.
Отдельной похвалы заслуживает специальная мягкая отделка для локтя на дверной ручке-подлокотнике, левый локоть туда ложится сам, просто как на заботливо подложенную мягкую подушку, ну чертовски приятно и комфортно, особенно приятно, вспоминая куда постоянно упирался левый локоть в Рио.
;)
Интерьер:
;)
;)
;)
;)
;)
;)
Интерьер современный, прослеживается общая идея и соответствие внешнему стремительному стилю. Я бы сравнил с Рио и Солярисом, там тоже неплохо. Немцы скучны, и слишком строги. Логан? – там интерьера просто нет.
Второй ряд салона:
;)
Открыв дверь, я сразу передумал даже пробовать помещаться за собой, сразу было видно, что шансов просто нет, задний ряд только для детей, взрослым там делать нечего. Да, потолок выше чем в Рио, но в раздутый В+ класс я хотя бы мог залезть и даже хоть как-то сесть за собой.
;)
Что было странно увидеть на втором ряду, в не самой бедной комплектации, так это «весла» вместо электростеклоподьемников. По этому фату многие прошлись, и я еще раз – ну как можно в машине возить детей, если нельзя заблокировать механизм опускания/поднятия стекла? Тем более, если возьмешься подвезти соседских, или просто друзей ребенка, которым совершенно случайно еще не обьяснили «правила поведения в автомобиле», или они просто не слушаю никого кроме своих родителей.
Ходовые качества по трассе:
Владелец автомобиля долго и увлеченно рассказывал про путешествие на машинке по Европам, тур по Германии и окрестностям, поэтому сразу поехали удивляться сначала на МКАД, потом на М1.
По МКАД ехать было даже скучно, стандартные 90-100 машина держит изумительно! Рулевое замечательно настроено, обратная связь есть, ноль есть, подруливать не надо. По МКАД даже и не скажешь что это Б-класс.
М1 – вот тут грань комфорта нашлась. Предельная комфортная скорость на ней, примерно 120-130. Это значительно лучше чем едет Рио – там не выше 90, чуть чуть лучше Логанов и Сандеро, но ПолоСедан и Рапид стоят на дороге все же стабильнее – до 140, примерно. Проявлялось это в том, что, не смотря на очень информативный руль, приятно тяжелый руль, он ощутимо налился тяжестью с набором скорости, само шасси уже начинало немного плавать по полосе, не сильно, по после 120-130 уже приходилось корректировать, мы пробовали и правую полосу и левую, думая что это влияние колеи, нет, ничего не менялось.
На высокой скорости стало катастрофически мало мотора. Если, в случае с Рио 1.4, машину было просто страшно разогнать до такой скорости, и нехватка мотора не ощущалась, то тут, два хомяка по 100кг и после 130 – да хоть ты пол педалью продави – мы никуда не едем. Можно только заставить машину громко гудеть, продавив ее в кикдаун и заставив скинуть передачу, но в динамике это ничего не прибавляет. Тот же Рапид с 1.2тиэсай подхватывал в таких условиях, только нажимай.
И по стабильности на дороге – машину от фуры ощутимо качнуло.
По аэродинамике зеркал жирный плюс – так громко как у Рио, у Фиесты в зеркалах ветер не свисит. Появляется конечно шум, но не больше чем у немцев.
Ходовые качества в городе:
Проехали и в городе. В городе Фиеста хороша. Тут ничего не скажешь. Передачи по пробкам тыркать не надо, переключается абсолютно мягко и незаметно. В потоке для резких перестроений мотора впритык, но вполне можно упевать.
Зато само шасси очень порадовало. Сразу чувствуется, что у машины очень высокая жесткость кузова и поворачивать на ней одно удовольствие. Так и хочется в следующий раз пройти быстрее - машина почти не кренится, и старается цепляться за каждый клочек асфальта, она азартно пилит дугу, приподнимая «заднюю лапку» – супер, мне нравится!
Сама подвеска такая же как на немцах – упругая. Рио будет немого мягче. Логаны – значительно мягче и непробиваемее.
В городе рулевое очень хорошо. На парковке понимаешь, что у машины действительно рулевое с изменяемым усилием – руль становится предельно легким, при этом на трассе он настолько же приятно тяжел. Очень хорошо настроено! Очень! Парковаться девочкам точно понравится, да и не только девочкам. Остальные оценят нужную тяжесть и обратную связь в движении.
Шумоизоляция:
Шумки нету в задней части, спереди хорошо – мотора не слышно, не слышно даже когда обороты выше 3000. Сзади слышны и колеса и почему-то звук выхлопа немного.
ПолоСедан шумнее, Логаны шумнее. Остальные примерно так же.
Двигатель и трансмиссия:
;)
К коробке ну никаких претензий, пускай она и старая 4ст, но переключений не заметно ну никак, и со старта она сильно не тупит.
А вот мотор слаб. Я не ощутил в нем 95лс, не едет он на 95лс. На прямой передаче нажимаем в пол, ходом, и ничего! Он абсолютно никакой до 3500, начинает оживать только ближе к 4000, более менее докручивается до 5500 и дальше опять тухнет, перед самым переключением. На трассе – аналогично. Хотя на 130км/ч коробка его и держит на 3500об, но даже в этом диапазоне он почти не едет уже на такой скорости. Механика, или робот, или больше ступеней, тут мало что изменят.
Стоимость обслуживания:
Машина была как раз после ТО1. Первое ТО обошлось владельцу в 2млн бел. руб, что составляет 210$ по текущему курсу.
;)
Очень даже доступно! При чем! что очень важно! в РБ у Форда есть очень хороший диллер - "Форд на Боровой", он принадлежит холдингу Атлант-М, и уровень обслуживания там очень высокий. Один из аргументов выбирать Киа/ФВ/Форд, нежели Хундай/Логан ибо у последних хорошего диллера просто нет, а то что есть гаражиком назвать стыдно - гаражники оскорбятся от такого сравнения.
Остальные особенности:
Понравилась работа климатической установки, машина держала адекватно выставленную температуру, ее не бросало то в жар то в холод. При -16 на улице, можно сказать, что ничего не запотевало, в салоне было тепло.
Глянул машину снизу. Сзади полунезависимая торсионная балка, стандартная. За багажник никто с маниакальным упорством не боролся – пружины уходят высоко вверх.
;)
;)
;)
Спереди уже установлена СЗМО. Что очень грамотно – и картер прикроет от камней, грязи снизу меньше лететь будет в моторный отсек, завихрения хоть чуть уменьшит. СЗМО нужна и потому, что аэродинамика днища тут проработана откровенно плохо – слишком много выпирающих элементов. Из аэродинамики только под бампером ветроотбойник-губа, чего может быть недостаточно, чтобы хорошо убрать завихрения. Уверен, что только за счет лучшей аэродинамики снизу, тот же ПолоСедан/Рапид выиграют литр-полтора расхода по трассе легко.
По закрытию дверей - не очень, дешево хлопает:
Monday, January 27, 2014, 11:13
add comment Блог
Запустил форум!Так что добро пожаловать ;)
https://andrei.krutsko.com/forum/
Теперь можно обсуждать и спорить по поводу того что я тут пишу, а так же задавать вопросы ;)
Регистрация закрытая, после моего одобрения, еще могу в почту попросить рассказать о себе.
Friday, January 24, 2014, 20:55
add comment Авто, Дизель, Эксплуатация
Дизель, мороз -20, заводка и прогревВидео как есть без обработок и вообще, просто 1в1 сразу с камеры.
Friday, January 24, 2014, 09:20
add comment Авто, Дизель, Диагностика, Эксплуатация
Инструкция: как я реанимирую замерзшие дизеля зимой.Ну этой мой личный метод, уверен что есть и другие способы и даже способы лучше этого, буду благодарен если кто-то подскажет что-то дельное дополнительно.
Для реанимации замерзшего дизеля нам понадобятся
1. Две трубки топливные, на 8мм (или 6мм) такие же как используются в вашем автомобиле для подачи топлива из бака и для слива обратки в бак;
2. Компрессор для подкачки колес, желательно более менее мощный, качающий минимум 8атм "в стену", лучше конечно стационарный с ресивером;
3. Небольшая емкость для топлива, литров на 5л с теплым топливом, обычным, не надо никаких керосинов и прочих размораживателей, пожалейте топливную систему;
4. Если в системе нету, то нужна еще груша с обратным клапаном для прокачки топлива;
5. Новый ТФ;
6. Заряженный АКБ.
Алгоритм следующий:
1. Снимаем старый ТФ, ставим новый ТФ, заливаем в него теплую солярку (действуем в идеальной, стерильной чистоте);
2. Отсоединяем общую обратку и подачу от ТФ (или обратку от рампы, у кого как);
3. Подсоединяем приготовленный две коротенькие трубки и заводим их в нашу емкость с топливом, или на подачу или на обратку ставим грушу и прокачиваем магистрали от воздуха, если груша есть с завода, пользуемся и прокачиваем ей
4. Заводим автомобиль, прогреваем до рабочей температуры, чтобы прогреть быстрее, выключаем отопитель салона (вентиляторы), и не забываем завести в нашу емкость и подачу и обратку, если обратку забыть, то машина проплюнет в бак эти 5л за минуты;
5. Пока автомобиль прогревается, продуваем компрессором сначала подачу, потом обратку. Рекомендую открутить топливозаливную крышку/пробку, продуваем до тез пор пока трубки не начнут дуться легко и совершенно без усилий;
6. После того как автомобиль прогреется, а он сьест за это время не больше полстакана топлива, глушим его, и подсоединяем общую обратку на место, подачу оставляем в нашей емкости. Заводим автомобиль;
7. Контролируя внимательно уровень топлива в емкости, ждем пока насос на работающей машине прогонит почти все топливо в бак, глушим когда солярки почти не останется, недожидаясь пока насос хлебнет воздуха, чтобы проще было развоздушивать;
8. Подсоединяем обратку из бака, и еще раз грушей прокачиваем насос;
9. Заводим автомобиль на топливе из бака.
После этого внимательно исследуем причину, почему машина замерзла, как я уже неоднократно писал причиной этому не само топливо, а поломанная система циркуляции топлива или топливная система для теплых стран недоукоплектованная для работы в зимний период при отрицательных температурах. В исправном автомобиле топливо прогревается даже в самый лютый мороз до 60-70градусов, замерзнуть оно уже просто не может.
Я принципиально не верю в плохое топливо, в летнее топливо в середине зимы на АЗС, поэтому с топливом в баке ничего не делаю, и машины едут. Если же в баке 100% что-то непонятное, то надо добавить еще:
10. Снимаем заборник бака или весь бак, откачиваем содержимое, чистим заборник и бак.
Но в 99% случаев проблема не в топливе и это делать не требуется, чаще проблема или в неисправном догревателе топлива, или в неисправном термостате топливном.
PS: Пару лет назад был случай когда продувка не помогала, было совсем жестко что-то забито в магистрали подачи. Дошли до пункта 4, и так машина проездила 3 дня, на солярке в канистре под капотом ;) пока не доехала до подьемника и до возможности спокойно и в тепле демонтировать бак и все почистить.
Wednesday, January 22, 2014, 22:27
add comment Авто, Дизель, Эксплуатация
Как я готовлю машины к зиме (дизеля)К концу января у нас началась зима, легкий морозец под -20, солнышко, почти штиль, погода чудесная вообщем.
А на форумах бушуют страсти, началась извечная эпопея "солярка - #$@но", "дизель? - больше никогда", "где купить арктику или керосин" и так далее и тому подобное... весело вообщем.
Народец брызжет желчью на всех и каждого, обвиняя кого угодно, но только не себя... а на улице солнышко, снег хрустит, красота ;)
ШколотА слава богу до блога еще не доползла, ну то есть можно спокойно излагать свои наработки и немного рассказать что и как делаю, чтобы наслаждаться погодой на улице, а не потоками поноса онлайн.
С чего начать не знаю, с заблуждений или с конкретных действий? - пожалуй, опишу что делаю я, по шагам:
1. Проверка жидкостей, то есть проверка тормозной жидкости, ОЖ, ГУРа, масла в мостах/редукторах, основное внимание уделяю наличию влаги и эмульсии (заодно шприцую крестовины, чтобы потом не лазить по морозу)
2. Проверка проводки, проверка массы, плюса, клемм на АКБ, плотности электролита и его уровня, проверка зарядки на генераторе;
3. Проверка стартера, кстати в этом году стартер пришлось перебрать - подошел бендикс;
4. Шаг для CR моторов - Диагностом проверяю работу подогревателя, строю графики роста температуры топлива, проверяю работу подкачивающего насоса в баке, слив с рампы, слив с форсунок, давление на старте, обороты стартера, рост температуры ОЖ и работу термостата;
5. Проверка свечей. Тут как когда: иногда выкручиваю, иногда нет, прошлый год на CR выкрутил и проверил еще раз именно визуально;
6. Шаг для не CR, для старых моторов - Проверяю целостность топливных магистралей, подсосы воздуха. Для этого я просто пережимаю трубку подачи топлива у самого бака (там есть кусочек гибкого шланга, который можно пережать). Пережимаю и смотрю трубки прозрачные у самого насоса после ТФ - мотор глохнет, захлебываясь, но никаких пузырей при этом в трубках быть не должно, есть пузыри - замена сразу, и не трачу время искать где и что, просто меняю магистраль. Кстати после того как мотор так заглох, если снять струбцину, то мотор должен завестись сразу, иначе воздушит сам насос внутри.
Вроде ничего не забыл.
Ну и после этого можно спокойно наслаждаться погодой, и не тратить драгоценные моменты жизни на всякую ерунду.
Теперь пройдусь про байкам от ведущих домохозяек и журналистов-гуманитариев.
Что НЕ надо делать с машиной перед зимой, или делать вовсе не обязательно.
- НЕ надо менять топливный фильтр, на топливный фильтр есть свой регламент, и по регламенту его и надо менять, можно сократить его под тяжелые условия, но менять без повода, только потому что бабка под подъездом посоветовала - просто деньги на ветер;
- НЕ надо менять свечи накаливания, их надо просто проверить, очень хорош если проверка будет визуальная, но замена это снова глупое швыряние деньгами
- НЕ надо менять масло, то есть его стоит конечно поменять, если оно не по сезону, но если и зимой и летом одинаково заливается масло с хорошм низкотемпературным индексом то такая замена тоже сомнительна, ну, единственно что я могу согласится это заменить уже очень хорошо побегавшее масло чуть чуть раньше, оно действительно теряет в морозостойкости, но более менее не старое масло менять раньше просто так - НЕТ;
Глупости типичны, то что везде преподносится как якобы "подготовка машины перед зимой" - ничего общего с нормальной подготовкой не имеет.
Еще, вспомнил!
Есть вещи, которые я делаю сразу после покупки машины, вместе с начальным/базовым ТО и это тоже стоит отнести к подготовке, хоть делается и разово, но в будущем сильно влияет на эксплуатацию.
Так вот, я тщательно изучаю всю топливную систему машины и стараюсь доукомплектовать машину под наш климат, либо восстановить то, что было сломано. Особенно актуально для CR дизелей, где без заводских подогревов машина в мороз ездить просто не должна, с ними важно либо восстановить эти системы либо доукомплектовать машину оными, иначе все что выше написано будет бесполезными метаниями над двигателем. Из мелочей я чищу бак, и меняю резиновые трубки просто так, даже если они выглядят хорошо, важно уделить внимание и "быстросьемам" у них внутри есть маленькие резиновые колечки, их тоже надо менять.
Вспомню что-то еще - обязательно дополню.
Tuesday, January 21, 2014, 00:37
add comment Существует просто огромное количество материалов на эту тему, есть очень обширные и подробные исследования и все они весьма и весьма правильные и толковые, в тоже время в сети много и откровенно много различных домыслов, которые иногда вредны и иногда не очень корректны.
Чтобы не пересказывать ничего лишнего, сразу дам ссылку на весьма хороший материал, подготовленный весьма уважаемым мною мотористом, Евгением Травниковым https://www.youtube.com/watch?v=8gJK4vg3GoA. Тут все что нужно сказано, все по делу. Ознакомиться следует в обязательном порядке.
Я же не буду пытаться открыть америку, изобрести велосипед, попробую лишь уточнить и заострить внимание на некоторые важные на мой взгляд моменты, которым мало уделяется внимания или они помечаются вскользь.
Кратко и тезисно:
1. Да действительно, основным и самым главным элментов автомобиля, требующий обкатки, являются поршневые кольца. Они должны приработаться, с них должно уйти верхнее "притирочное" напыление/слой. При этом важно! эти кольца НЕ спалить;
2. Но! помимо колец, очень важным явлением в автомобиле, требущем приработки, является тепловое изменение зазоров! Любое сопряжение элементов имеет разные зазоры на холодную и на горячую. Смысл обкатки для них и заключается в том, чтобы не происходило резкого изменения температуры, чтобы температура элементов менялась равномерно и плавно. Именно это убережет сопряжение, и позволит минимизировать мелкие огрехи в сборке, ошибки в литье, в самой стали и так далее;
3. Элементы автомобиля, в парах которых на этапе обкатки возникает повышенное тепловое расширение, зазор на горячую, по каким либо причинам, превышает расчетный, на них резко возрастает тепловая нагрузка за счет повышенного трения, и именно поэтому крайне важно, чтобы автомобиль двигался в максимально щадящем режиме и НЕ усугублял еще больше ситуацуию. Если в эти моменты температура превысит некое пороговое значение, то материалы просто перегреются, "сгорят" и потеряют заложенную в них жесткость и прочность, дальнейшая эксплуатация их просто обречена;
4. Крайне важно, чтобы масло было высокого качества, чтобы маслянная пленка не срывалась даже при нерасчетных зазорах. При этом! любое масло стареет, особенно быстро от повышенных тепловых режимов. Не надо экономить, рисковать и не надо ждать пока масло сработается, а маслянная пленка начнет срываться. Масло нужно заменить значительно раньше.
5. Чем выше точность обработки материалов, чем выше точность регулировок и подгонки элементов, тем менее зависимы узлы автомобиля в обкатке. Идеально отрегулированные зазоры подшипников, шестеренчатых передач, планетарных передач, червячных - не требуют никаких приработок. А вот пережатые сопряжения могут потребовать прикатки, но это первый признак низкого качества, встречается при очень низкой культуре производства или при браке. Повышенный зазор не спасет ничего, и элемент будет разбит в любом случае. Никакого заусенца и прочих чудес, требующих прикатки, в современном качественном автомобилестроении не должно быть, от этого стараются уйти и ушли уже давно.
То есть, в принципе, обкатка как таковая, требуется только для поршневых колец, а обкатка всех остальных узлов автомобиля требуется для минимизации огрехов и ошибок при сборке, чем выше культура автомобиля тем эти риски ниже.
Что еще хотел сказать.
Все навреное обращали внимание что новый автомобиль сразу из салона имеет повышенный расход, и послепенно расход топлива снижается. Так вот это не "специальная программа" ЭБУ, это вполне закономерные повышенные потери на повышенном трении и на приработке разлиных сопряжений и зазоров.
И именно расход топлива очень легко можно использовать наблюдательным водителем как главный сигнализатор окончания обкатки! Машина какбы сама будет говорить в каком она состоянии, закончилась ли уже обкатка или нет.
По моей практике бывали случаи когда расход при неизменном стиле вождения падал с 12л до 8л к 15ткм пробега.
Вот именно этот момент и можно считать завершением обкаточного периода автомобиля.
Тем не менее, я рекомендую все равно делать ТО-0 на 3-5ткм. Гарантировать что на конвеере льется самое хорошее масло невозможно, нагрузка на масло сверхвысокая, при этом эти самые 3ткм выдежит даже минералка.
Итого. Мои рекомендации для новых машин из салона:
1. Следить за расходом топлива, делая поправку на сезонность и внешние факторы (зима/лето например), никто точно не скажет как долго обкатывать, кроме самого автомобиля;
2. Самое главное - не ездить "внатяг", и не грузить ничего. Ездить только пустому, ну или не более 2х чел;
3. Первые 2-3ткм прирабатывать кольца - НЕ крутить двигло, не крутить дальше середины;
4. До того момента, пока явно не снизится и не стабилизируется серьезно расход топлива, стараться ездить во всех режимах чуть уже даже иногда докручивать мотор, но не более 2/3 от всего диапазона оборотов. При этом! ездить все равно пустому, не тягать тяжести, и ни в коем случае не стараться выжимать максимальное ускорение. На данном этапе прирабатываются все остальные узлы автомобиля, редукторы, коробка, и т.д. и т.п.;
5. Обязательно сделать ТО-0, и поменять масло и маслофильтр тыщах на трех-пяти, причем где угодно, не обязательно у ОД.
Важно отметить про обкатку после кап.ремонта. Ибо тут есть отличие существенное.
Капремонт мотора означает, что надо приработать поршневую, при этом, весь остальной автомобиль уже давно давно обкатку прошел и не нуждается в ней.
На конвеере некоторых производителей, двигателя проходят так называемую "холодную" обкатку, когда от внешнего электромотора в движение приводится коленвал, при этом топливо не подается. Все узлы находятся в движении, в том числе и маслонасос, который, в таком режиме, создает достаточное давление масла. Это очень сильно ускоряет притирку колец и увеличивает дальнейший ресурс мотора, так как те же кольца притираются в наиболее щадящем тепловом режиме и при идеальной маслянной пленке.
После кап.ремонта провести такую обкатку в незаводских условиях затруднительно, и многие мотористы по ошибке думают что оставив мотор на несколько часов на ХХ, можно заменить холодную обкатку.
Так вот это серьезное заблуждение, ибо на ХХ слишком мало давление масла, охлаждение мотора и производительность помпы тоже ниже, при этом температура та же, а то и выше!!! учитывая что это притирочный режим. На ХХ идет наоборот повышенный тепловой стресс для колец, как раз отвод тепла плохой, циркуляция ОЖ/масла не та, обдува блока нет, а с сгорание в камере попрежнему происходит = перегрев.
Разумеется стоит проследить как двигатель работает на ХХ, чтобы убедиться что при сборке небыло допущено никаких ошибок, но часами? - вред.
Thursday, January 16, 2014, 12:09
add comment