Авто, Тестдрайв, Dacia, Renault
Тестдрайв: Renault Duster 2.0 (AT) 2WDВстретились мы с уважаемым punksnotdead (Сергей) forum.onliner.by и покатались на его новеньком дастере, за что ему отдельное спасибо.
Дастер еще обкатку не прошел поэтому динамику машины оценивать даже и не пытались.
Значит по моим ощущениям за рулем - мне очень сильно вспомнился сразу почему-то трейтий гольф, но уже дома возник другой образ - первый тушкан (hyundai tucson он же второй kia sportage) примерно такой же пластик панели, примерно такой же "барабанистый" и во многом впечаления за рулем похожи в итоге были, разве что дастер мягче по ямам едет, тушкан откровенно козлил. ;)
На ходу машина оказалось на удивление комфортной, специально проехали по разбитой гравейной дороге, с ямами, потом покатались по лежачим полицейским, сделали небольшой круг по разбитой филимонова - подвеска действительно работает по таким дорогам очень хорошо, вполне мягко, нет ощущения табуретки и никакой козлистости нету с в помине - тут жирный зачет (причем комплектация с атоматом, а, значит, недопривод, а значит сзади балка и барабаны).
Потом попытался сделать переставку, сразу скажу дастер не испугал, не провалился и вообще вполне четко шел за рулем, но! опять вспомнился тушкан, очень сильно ощущалось как резко подломился стабилизатор и машина упала на противоположный борт, в принципе это уже становится нормальным для такого класса паркетников, но где-то, для новичка в экстренной ситуации может и напугать, потому как при обычном движении стабилизатор отлично держит будку и машину не качает, но при превышении определенного усилия подламывается сильно и резко... Еще раз повторю нынче это нормально, почти у всех также он себя ведет.
Заехали одним колесом на каменюку, проверили артикуляцию и вывесили заднее колесо.
На глаз артикуляция под 30см, что неплохо на самом деле, при это салон не скрипел пока машина была вывешена, да и двери открылись и закрылись (привет хонде).
И вообще, относительно легко заехала на камень и сьехала, это при том что недопривод.
По мотору и по коробке... Коробас работает отлично, его просто незаметно, а это главная похвала коробасу. Плюс это всеже ГТ, а в таком классе уже массово торчат везде вариаторы, и старый добрый ГТ еще и поискать надо.
Да, коробка потенциально геморная, сделана она на базе не самой удачной коробки, но в любом случае, никаких сцеплений, никаких двухмассовых маховиков и прочей дури, что на самом деле оч даже и неплохо.
Мотор, тяжело составить мнение, на обкатке был, не давили, но что заметил - некая пульсирущая вибрация, накатывающая волнами как бы, странное ощущение, на моем саабе дизельном в салоне релаьно вибраций меньше, и не шума а именно вибраций, те, которые опой ощущаешь...
По шуму вообще - не так уж страшно, учитывая что шумки нету как явления, да и это решается относительно просто и недорого, чуть шумят задние арки, но не больше чем у всех.
По эргономике, тут конечно больное место... Ну для начала все стандарное что уже все заметили: отрицательный наклон центральной стойки торпеды, непонятная футуристическая мешалка=кулиса, перекочевавшая из рыно19, плюс еще все отметили - нарисовали буквы селектора абы как, я бы себе уже давно заказал бы наклейку нормальную и наклеил бы наверх чтобы было понятно куда автомат включен.
Задний диван из детсада младшей группы, хотя сам за собой сел и еще и с запасом, еще сзади какой-то странный тоннель сзади, низкий и с острыми гранями.
Теперь спереди - очень мне было трудно усесться за рулем, подушка у сидушки передней короткая, руль поднимается только вверхвниз, вытянуть нельзя, руль в удобном положении перекрывает приборку, приходится поднимать выше в неудобное положение (росту у меня 190), проехали всего чуть чуть, но как-то раздражал желтый инфодисплэй, то ли слишком ярко, то ли слишком ядовито, но постоянно хотелось его выключить нахрен - отвлекал.
В целом сидушка, хоть и коротка, и сразу показалось маленькой, но потом я оценил боковую поддержку, это было удобно, мне понравилось.
Странным показались дефлекторы лобового стекла, ух, чтобы оно не потело осенью по дождям.
Дальше я пошел искать на чем сэкономили, нашел и понял - боролись за каждый доллар.
Очень удивили тросики на корректора фар, прикольно блин, неужели моторчики дороже?
Расстроил забор перегретого воздуха из-под капота, во всех машинах сделан кожух чтобы горячий воздух не попадал и, чтобы сосало из-под фары, более того на все паркетах, (и не только) на впуске было матерчатое колено влагоулавливающее, тут гофра до воздушника все пластик.
Удивил гермет кузовной висящий кусками и в скрытых полостях метал "волнами".
Лючек безобака обсмаковали уже все, хотя если крепко засесть, то из такого лючка можно соорудить шикарный шуфель ;)
Что еще прикололо в лючке, так то, что пробка с замком, хотя на самом лючке таки предусмотрено ухо под электро, видимо тоже в последний момент подсчитали что дораха центральный электро еще и на лючек вешать.
Спереди радиаторы открыты всем камням, просится туда сетка металлическая.
В багажнике надо думать и как-то прикрывать голое ребро кузова - зацарапается и зацветет после первой же зимы, хотя очень порадовало наличие ручки закрывать багажник изнутри.
Обьем багажника примерно как у тушкана, примерно как у среднего гольф-класса.
Чего очень будет не хватать, так это отдельно открывающегося стекла в задней двери.
У недоприводного запаска (полноценная) по днищем, у полноприводного - в багажнике.
Прикуривателя в багажнике нету, кармашков нету, ток лючек был какой-то стойки в багажнике чуть крадут ширину, но не критично.
Мое резюме - машина интересная и денег стоит однозначно.
Отличный вариант купить девочке ездить по городу возить детей в сады, в школы, машина будет на голову лучше всяких ASX, джуков и прочих маркетинговых выкидышей, потому как тоже самое только за честные деньги.
Для мужицкого полу - только если для человека среднего роста.
Купить машину большому толстому дядьке? - скорее нет, за рулем будет неудобно.
Для дачника? - стремный вариант, багажника таки не много, хотя может и ничего будет, но для дачника было бы разумнее купить логан в универсале, и фиг с ним что недопривод.
Как первая машина в семью - вполне даже вариант, только вот опять, если папа не как я, под 190 ;)
Ну и ездить на дастере за 1ткм и дальше таки не стоит - будет утомлять, не для этого машина.
Да и еще, сам владелец, Сергей, указал еще на такие мелкие огрехи как - бликующие хромированные окантовки дефлекторов, бликующий дефлектор лобового, аэродинамика закидывающая мошкару на лобовое и грязь на двери, так же была продемонстрирована фирменная сопля стекающей омывайки из-за того что дворники полностью не перекрывают друг друга.
Sunday, May 27, 2012, 22:24
add comment
Ssangyong, Musso
Передний дифференциал.Перебираем передний редуктор. Восстановление дифференциала.
Зима 2011/2012 удалась и закрытие рыболовного сезона особенно.
Диф размолочен "в Сталинград". Сателлитов левой стороны просто нет.
А пока диф разбирается/собирается, небольшой разбор полетов что такое хорошо и что такое плохо.
Итак совершенно случайно была найдена такая вот табличка по предельному размеру колес под различные типы дифференциалов. Очевидно применительно к корейцам надо смотреть Dana 30 перед и Dana 44 зад.
Да, табличку предоставляет Auburn-Locker для своих электроблокировок, но думаю что с высокой долей вероятности можно применять и для заводского СД.
Тем более что на моей машине стояли всего-то 30' MT и удалось устроить такой вот развал на обычном СД. Думаю предел в 31' для Dana 30 вполне реален.
Итак новые-старые саттелиты.
Как и подозревал дана30 имеет американские корни и высоки шансы что можно подобрать что-то оттуда.
Так оно и вышло. На поверку оказалось что у чирока спереди дана30, 27шлицов полуоси, 3см диаметр полуоси, диаметр пальца сателлита - 17мм. Все 1в1 как и у кореца.
Все встало с чирка идеально как родное, так что при желании можно искать что-то как в ту, так и в обратную сторону.
Это же касается и заднего моста с дана44.
При стоимости на SY моста 250-300! и дешевле и не подходи, на чирка же есть как и мосты в ассортименте, так и просто дифференциалы. Есть свободно, потому как на чирках, часто дополняют блокировками выкидывая штатные СД (СД = свободный дифференциал), и на рынке цена простого дифференциала на чирка колеблется в районе 100ки
Кстати корея дает новый передний СД с завода в 180$ + доставка + официально завод ответил что только саттелиты отдельно не поставляются, только СД в сборе за 180. (у минских официалов не спрашивал)
Ну и пару фоторк, подготовки и отмывания.
;)
;)
;)
;)
;)
Пару крупных планов "беды".
;)
;)
Ну собственно дальше писать нечего, мост был собран и поставлен взад. Все работает не гудит не воет. Регулировать ничего не пришлось, поменялось только сальник хвостовика и все. Подшипники все были живые.
Для постановки/снятия переднего моста лучше конечно снять рейку, но, в принципе, можно и не снимая.
Полуоси надо снимать когда мост уже откручен и его можно отвести немого взад, либо, если снимать ставить когда мост уже стоит, то надо откручивать нижнюю гайку каждой тяги стаба и поднимать стаб с тягаями вверх.
Вот такая вот история. Не мучайте корейца большими мудами, не тянет передний дифф, не тянет ;( !!!
Есть мысль ставить туда ARB RD100/RD101, возможно сам дифф тогда вытянет и больше, остается только вопрос в полуосях моста и внешних полуосях со шрусами, потянут ли они.
И из совсем трудного пути, это переделывать полуоси на Dana 30 c 30тью шлицами (в стандарте 27) и ставить ARB RD104/105
Monday, March 26, 2012, 13:33
add comment Авто, Saab, Дизель, CommonRail, Диагностика, Эксплуатация
Прогрев исправного дизеля CommonRail в морозАвтомобиль Saab 9-3 1.9TID
Двигатель Z19DTH, он же 939A2.000
Эбер отключен, работа исключительно двигателя. Вот так прогревается якобы "холодный" современный дизель.
https://youtu.be/mz7OpmtrfBI
Прогрев зимой этого двигателя исключительно важен, так как запуск прожига ДПФ блокируется при температуре ОЖ ниже ~70гр. То есть если машина неисправна, то ДПФ мгновенно уйдет следом.
К слову термостат на ней более 2х лет не живет, это уже по опыту эксплуатации.
PS Ну и немного про расход зимой на этом моторе при такйо эксплуатации. Так как на месте мотор этот никто и не пытается прогреть, а в движении при правильном подходе он выходит на рабочую температуру уже буквально за километр-полтора даже в -20 и ниже, то расход на самом деле от летнего отличается не сильно и не принципиально.
Вот наши морозы (см пробег)
Вот расход в этот период, см отчетный пробег, среднюю скорость за это время (31км/ч это много города все же, не трасса)
Сброс БК был перед самыми морозами в начале января, средний расход за все это время, средняя скорость за все это время ну и пробег соотв.
Наглядная демонстрация для тех у кого на 2л дизеле расход зимой за 10ку.... а особо возбужденные сказочники мне пророчили 14л
PPS и фотки эти еще с пятницы, ща уже 8.3 кажет как потеплело, но средняя скорость чуть упала - уже 30км/ч
Friday, February 17, 2012, 13:23
add comment Дизель, Подогрев, CommonRail
Как устанавливать подогрев топлива на сиcтемы CommonRail.[ru]
Или как бороться с запарафиниваем сетки заборника в баке.Есть такая проблема на многих дизелях современных - степень фильтрации топливного фильтра (ТФ) запредельная и, даже просто слегка загустевшая солярка, еще без парафина, уже плохо фильтруется. А при малейшем помутрении эти ТФ залепляет, хотя более старые конструкции фильтруют такое топливо без проблем. Поэтому почти все автопроизводители греют ТФ, кто-то шайбами-проточниками над фильтрм, кто-то встраивая проточный подогрев в стакан. Вообщем худо-бедно проблема решается самими производителями. Но! ведь и в баках появилась подкачивающая секция! оно конечно хорошо, подпор, а значит нету подсоса воздуха, но! но убрали одну болячку, и тут же привнесли две новых. А точнее проблема номер раз это слишком тонкая сетка на входе в заборник в баке, которая залипляется парафинами мгновенно, и два - как следствие, выход из строя подкачки в баке, по причине забивания сетки заборника парафинами.
Да, топливная система CR многоконтурная, и обратка имеет минимум 2 круга циркуляции, чтобы отогревать ТФ и заборник, но, по факту, если ТФ еще отогревается, то заборник - не всегда.
Так вот, заборник оказался узким местом.
Была опробована следующая идея:
Раз заборник залипает воском (он же парафин), значит надо его либо топить, либо убирать саму сетку. Убирать сетку тоже плохо - можно нечаянно уронить что-то в бак и убить всю подкачку сразу. А греть такую обширную сетку просто нереально. Заменить ее, сетку чем-то нагревающимся? Тут тоже ничего не нашлось адекватного, кроме той же лампочки.
Появилась мысль. В заборник сливается обратка. По идее обратка должна быть горячей или как минимум теплой на выходе с насоса, но до бака еще несколько метров и оно может остыть, и таки остывает! Это особенно касается длинных машин с открытой магистралью и ТФ, например VW Crafter!!! И крайне редко требуется для легковых машин, они обычно оттапливаются сами без дополнительных "грелок", если все штаное исправно и работает. Так вот в итоге мысль родилась простая - А что если принудительно нагреть обратку и подать ее в стакан заборника теплой? Весь бак оно не растопит, но сам стакан и его сетку может и получится.
В общем система была внедрена и опробована.
Был установлен проточник номакон на обратку у самого бака.
Результат - машина едет без провалов и потери тяги как летом ;)
Дополнение.
Как показала практика и опыт эксплуатации, проточник номакон не выдерживает такой эксплуатации и выгорает буквально за неделю, то ли от соли и грязи, то ли от низкого качества изготовления. Вообщем номакон плохой вариант. Очень хорошо зарекомендовали себя заводские проточники PSA, код в оригинале 1579.Y6, бьется экзистом.
Friday, January 27, 2012, 13:29
add comment Ssangyong, Musso, Снежный отвал
Снегоуборочный отвал. Походный вариантКомпактный вариант складываемого отвала для езды по глубокому "пухляку".
В продолжение одной из предыдущих заметок было реализовано похожее решение, но умещающееся в багажник машины.
Работа большого отвала очень понравилась, и я попробовал и в походных условиях расчищать себе колею тем же способом.
Ранее меня очень раздражало то, что машина просто нагребала снег под себя, и просто всплывала на подрамнике. После лифта будки эта проблема только усугубилась, так как бампер ушел еще выше вверх и защита-лыжа подминала под себя еще больше снега. Двигатся машина по пухляку так просто не может. И просто стыдно на фоне внедорожников с зависимым и цельным передним мостом. ибо там такой проблемы нету и она меньше выражена.
Итак что получилось.
Походный вариант. Он складывается пополоам, изготовлен из двух брусов и листа профнастила. (к дереву снег налипает, а по профнастилу скользит и отбрасывает в сторону)
Работа "походного варианта".
Пробиваемся к озеру на рыбалку:
https://youtu.be/VjatOGj8lvE
Tuesday, January 24, 2012, 13:28
add comment Ssangyong, Musso, Дизель
Замена уплотнительных колечек под штуцерами ТНВД.Некоторые тонкости при замене сальков штуцеров ТНВД и описание необходимого инструмента.
Резина материал не вечный и особенно в теплонагруженных местах. Пяток, максимум десять лет и сальники/колечки начинают трескаться, превращаться в хрупкое подобие пластика. Классический пример такого износа - уплотнения штуцеров ТНВД. Сначал они просто "потеют", потом текут, текут все больше и больше, вплоть до серьезного завоздушивания насоса по утрам. И, кстати! из-за текущих штуцеров часто усиливается тряска мотора, описанная в другой статье. Поэтому устранять лучше как только так сразу.
Проблема хорошо изучена и с ней сталкиваются 90% всех владельцев om60x моторов. Материала написанно масса. Как и фотоотчетов. Поэтому я лично фотографировать ничего не стал, отошлемся к существующим материалам. Просто заострю внимание на некоторые тонкие моменты.
Для начала рекомендю изучить следующее:
1. Документация по замене сальников штуцеров ТНВД.
2. Хороший фотоотчет по замене с замечательного ресурса oldmerin.net
3. Список специнструмента MB
4. Просто мнение профессионалов
Итак, надеюсь, картина ясна. Менять надо позицию 7h (см. документацию). Можно еще заодно поменять и медную шайбу 7f но она роли в течи не играет.
Необходимые запчасти:
1. Резиновое кольцо 1 460 210 321
2. Медная шайба (не обязательно, но если на них видна хоть малейшая деформация или износ - менять не задумываясь) - 1 410 105 021
Из инструмента понадобится спецключ MB 617 589 01 09 00, он же HAZET 4556, он же KOKEN 4133.
Ключ можно изготовить, как описано в статье выше из стопорных пластин, можно попробовать подобрать лапку кик-стартера мотоцикла. Но я пошел дальше и был изготовлен свой. Параметры ключа - 33 зуба, 17.9*20.
Высота позволяет спокойно выкручивать штуцера не снимая впусного коллектора.
Теперь про основные ошибки:
1. Перед работой должна быть обеспечена абсолютная стерильность. Желательно вокруг все отмыть, продуть компрессором, убрать всю пыль и налипшую грязь. Ибо прикрыть заглушками тут ничего не получится. Если это не сделать - гарантирована или просто подвисание распылителей некоторое время, либо вообще "влет" на распылители.
2. При выкручивании придется приложить серьезное, даже очень, усилие - порядка 60-80Нм, но! закручивать их надо усилием 35Нм-45Нм и не более! (updated: я ранее писал 30Нм, я был не прав см тут). Тут есть какой секрет - обязательно пометить расположение стопорной пластины, смещение на зуб - 11гр это довольно много и при затяжке все четко видно как затянут штуцер. Штуцер просто завинчивается до упора без прикладывания силы, грань будет четко ощутима, потом накидывается пластина стопорная и с этой пластиной докручивается все до того положения как она стояла до того. Если нету дин.ключа или нету возможности им "подлезть", то вполне четко можно выставить штуцер таким вот простым способом.
3. Если штуцер будет перетянут, то на горячую произойдет заклинивание клапана в штуцере - зависание. И, как результат, получим резкий рост оборотов на ровном месте, но только на горячую, на холодную будет все ок.
4. Новую резинку запросто можно закусить. Поэтому, как и при сборе любых сальников, перед посадкой колечико обильно смазываем любой консистентной смазкой типа литола.
5. Когда штуцера станут на свои места, не спешим накидывать топливные трубки, сначала долго "продуваем" стартером от залетной грязи и пылинок. Тупо маслаем подходами по 30сек, пока из штуцеров не начнет брызгать чистя солярка. Так будет меньше риск словить клин распылителей
Ну вот вроде бы и все хитрости.
Процедура не сложная. На все 5 штуцеров уходит от 40мин до часа.
Wednesday, October 19, 2011, 13:23
add comment Материал для тех кто только присматривает себе такой автомобиль.
Итак Муссо и Корандо. По сути своей это абсолютно идентичный автомобиль, одно шасси, те же двигатели, трансмиссия. Даже рама практически идентична, только у корандо слегка укорочена.
Обе машины выпускались в том числе и для нужд корейской армии. Они имели более аскетичный внешний вид и несколько специфичное оснащение. Причем первые версии гражданских автомобилей были унифицированы и иногда имели даже светомаскировочные огни.
Но вернемся к гражданским версиям.
Были дизеля по MB - om601 и om602.
ТНВД только рядные - тут все более чем замечательно, все мерсовское, по мотору и топливной почти все ставится от 124го кузова.
601ый двиг не едет вообще.
От om602 очень и очень сильно отличается, казалось бы 20лс, но 2.3 не едет.
на ручке еще можно раскачать но ручка то же ерунда, кулиса тросовая (чаще всего) - как будто ложкой холодец перемешиваешь, догадаться какую передачу втыкнул нереально, ну и порвать трос кулисы этот как раз плюнуть.
Вроде бы где-то в 2000гг от тросов отказались, но у меня по этому поводу нету достоверной информации.
Если и брать то только с 602м двиг и только на автомате (австралийский BTR M74), либо с 104м бенз. и тоже на автомате (с 104м агрегатировалась неубиваемая, автономная, на вакууме мерсовская коробка 722.3)
Кстати бензиновые были m102 и m104 - оба неплохи. Разве что на m104 иногда умирал блок управления двигателем.
В стоке у коранды интересная геометрия но все портит траверса на которой висит коробка - самый настоящий ПЛУГ!
Машину сразу надо готовить, лифтуется оч просто, у корандо без гемора 31ые колеса, в таком варианте это уже интересно... с лифтом будки в трехдверку влазят 33, а 35 уже надо подрезать арки, трансмиссия тянет, кроме переднего моста!
По месту в арках и есть отличие корандо от муссо. У муссо значительно меньше колесные арки. И заднюю арку резать просто некуда мешает салон. А в передней арке колесо надо валить вперед увеличивая Кастер.
Грубо, если в корандо можно ставить 35", но в муссо увы, только 33".
Но передний мост - слабое место. Дана30 по литературе не предназначена крутить колеса более 31 дюйма. Считается что KSC крепче чем Tongil. Но передний дифференциал KSC свернуть удалось на 30ых мудах.
Скажу честно - без лифта это тяжелая рамная пузотерка с плугом посередине рамы. По проходимости в базе и без доработок, будет пасовать на бездорожье даже на фоне "паркета".
LSD опционально, но на практике редко встречал в базе.
Мосты - KSC либо Tongil. Но оказывается что задний это практически аналог дана44, а перед очень похож на дана30, но количество шлицов полуоси надо перепроверять.
В базе выведены сапуны с обратными клапанами, но лучше поднять еще выше - под капот и клапана убрать.
Есть блокировки, в задний мост ставится ARB RD116/RD117, в передний ARB RD100/RD101
Так же есть Lock-Right.
Касаемо лифта подвески.
Мое мнение - подвеску строго лифтовать нельзя.
Да можно за 5мин крутануть торсионы и машина станет выше. Правда все это ценой того, что рычаг ложится на отбойник. Данным решением полностью убивается ход отбоя и машина ложится на защиту в любой колее. Потому как перед не имеет хода вниз и на любом вывешивании перед моментально теряет сцепление, зад в одиночестве закапывается и сидим.
Убивать ход отбоя категорически нельзя!
Умельцы пытаются ставить проставки под вернюю шаровую.
Updated: Но, как выяснилось, при накручивании торсионов передние рычаги начинают работать в неправильной, не расчетной плоскости и просто идут на излом, ПРИЧЕМ! если усилить рычаги, то выламывает уже кронштейн с рамы.
Подробнее описано тут и с картинками.
Поэтому лифт подвески на этих машинах лучше не делать вообще!!! даже переносом всего подрамника вместе с редуктором!
В итоге получается что единственный способ поднять такую машину это поставить большие колеса. И все и точка!
Но и тут надо думать и менять передний диф на ARB RD100/RD101, штатный не потянет больше чем 31". Хотя и 31" от штатных 29" это уже хорошая прибавка.
А дальше уже идет следствие - большие колеса просто так не лезут в арки, чтобы увеличить место в арках нужет лифт кузова! + возможно вырезание арок, а для очень больших колес - и то и то сразу.
Главное тут понять что лифт кузова сам по себе дорожный просвет не меняет ни на мм! Все что дает лифт кузова это увеличение свободного места в арках для больших колес! Это не цель с лишь средство для достижения цели, для увеличения дорожного просвета и проходимости!
Лифт до 2" делается вообще малой кровью. Придется только снять и подогнать кожух вентилятора, нарастить впускной патрубок от воздушного фильтра. Подрегулировать "колдун" (распределитель тормозных усилий) и подрегулировать тяги КПП.
А лифт на 2" (5см) практически идеален чтобы вкатить 31", больше не надо!
Я лично на этом и остановился.
Если ж хочется большего, то тоже не сложно, но надо удлинять рулевой кардан, наращивать шланг от заправочной горловины до бака, менять тормозные трубки, но в принципе и это все тоже не сложно. И главное! для лифта более 2" надо усиливать опорные площадки кузова, их может вырвать!
Подвеска относительно крепкая, за 50тык я умудрился только надорвать слегка сайленты верхнего рычага и открутить одну гайку стаба спереди.
На 100ткм были наконец заменены сайленты передних верхних рычагов, тяги передних стабилизаторов, тросы ручника.
На 150ткм под замену пошли сайлентблоки нижних рычагов заднего моста, но скорей всего от того что тягал отвал зимой и чистил снег (большая нагрузка на мост и рычаги).
Так же, к 150ткм окончательно разбил шлицевую переднего кардана, был заменен целиком.
Помимо подвески выше, за 150ткм были поменяны вакуумные сальники 2 раза + Один раз - игольчатые подшипники полуосей. Заменена вискомуфта вентилятора. Одна крестовина заднего кардана. От наших реагентов прогнил и потек основной радиатор - отремонтирован. Прогнила трубка кондея - перевальцована. Прогнили трубки подачи масла ДВС на маслорадиатор. Точнее даже не прогнили, они "потели" по завальцовке возле маслофильтра. Были перезавальцованы. Поменяны оба сальника коленвала и передний и задний.
К 200ткм было уже неприятнее. Ранее тыщах на 100, зимой, у меня заклинили потекшие кони-спорт, и выломали верхнюю площадку крепления штока амортизатора и справа и слева. После чего подвеска была проварена и пересыпана, установлены еще более мощные амортизаторы и очень мощные пружины (толщина прутка штатных 14мм, у меня стоят 16.5мм). На этой подвеске машина начала очень хорошо держать дорогу и что-то я совсем расслабился... от перегруза и "низкого летания" по гравейкам/грейдерам в режиме раллийного допа, сначала выломал нижний палец амортизатора справа, а потом и полностью оторвал от рамы всю верхнюю опорную площадку пружины и амортизатора (хотя это уже было следствие ранее плохо проваренного отрыва по амортизатору). Так это выглядело.. Так что мощные амортизаторы это не только хорошо, но и плохо ;) Для раллийного режима эксплуатации надо было делать спарку и распределять нагрузку на две точки.
На этом вроде как все на сегодня...
И еще про подвеску - штатные аммо, редкостная ерунда, надо ставить перед от террано, зад от крузака 80ки, от 90ки, либо от трупера. ак же моментально проседают оригинальные задние пружины, тоже барахло, ставить от w123 (седан, зад). Хотя тут тоже слишком усердствовать не стоит (см. выше).
Кузов более чем, вопросов нету, рама еще лучше, но пролить стоит. Ржа попадается по кромкам дверей и на задней двери. По раме ржавчину можно найти в основном только сзади - в арках задних колес, под задним бампером и вокруг запаски.
По посадке пробуйте, посадка высокая, мне не нравится. Еще очень короткая сидушка, с длинными ногами неудобно!
В обслуживании надо всегда помнить, что каждую замену масла надо дополнительно делать:
1. Шприцевать шлицевые мостов (2шт).
2. Шприцевать крестовины карданов (4шт).
3. Проверять люфт передних ступичных подшипников.
4. Проверять зазор в вакуумных хабах.
5. Проверять уровни масла в редукторах (2шт), раздатке и коробке. Проверять нету ли водяной эмульсии.
6. Проверять проходимость сапунов и работу обратных клапанов.
Теперь слабые места:
1. Электромотор включения раздатки - надо серьезно изолировать, сам мотор живучий, а вот проводка бывает прогнивает,
2. Стандартно передние хабы на вакууме, надо обслуживать, либо сразу менять на ручные
3. До 2000х были тормоза ПБР - барахло (в том плане, что слетает фиксирующая скоба и суппорт падает на диск, оч весело в глуши так ехать), потом пошли мандо - лучше, стоит сразу перекинуть ПБР на мандо
4. На машинах с трансмиссией part-time передний кардан провисает на шлицевой от бездействия и вибрации, там слабые пыльники... если еще не убит сильно - чаще шприцевать, даже если почти не пользуется.
4a. Чтобы не убить передний кардан, надо как можно чаще пользоваться передним приводом! Только одно но! при этом ни в коем разе не включать его на сухом асфальте. Съехали на гравейку - включили, пускай поработает, чтобы не провисал. Машин с TOD все это не касается!
5. Потеря вакуума, растресканные трубки и прочее. Машина не глохнет сама, перед не подключается. иногда проблема в тройнике.
6. Плохо защищен ручник, нету заглушек, рвутся пыльники - забрасывает грязь в барабан. Нуждается в регулярной обработке и регулировке.
7. Моментально закоревают направляющие задних суппортов, надо обрабатывать либо делать из нержавейки.
8. Клапаны сапунов перегнивают и масло начинает давить из мостов.
Да и еще эти машины очень сильно "укатывают", тип "ааа, мерсо дизель - да он миллионник", ну и режут в хлам... в таком состоянии и продаются
На что обратить внимание при осмотре:
1. Смотреть очень внимательно кузов и раму, в этой машине можно перебрать все, а раму и кузов уже, увы нет, смотреть заднюю дверь чтобы не гнилая
2. В движении все звуки выключить, и внимательно слушать задний мост чтобы не гудел, разогнать до 100ки, часто гудеть начинает только на >100. Кто не знает как гудит задний мост - найдите уставшую маршрутку газель с маршрутом подразумевающим скорость >60км/ч и в нее, обычным пассажиром. Вой заднего моста лучше чем в ней, нигде не прочувствовать.
3. Смотреть вибрации, на 70-80 никаких вибраций недолжно быть и близко
4. Проверить как работает перед, включить полный (4H) подождать сек 20 после загорания лампы, вывернуть руль до упора в любую сторону, попробовать тронутся, если привод работает, то будет ощущение что машина уперлась в стену и ее что-то сильно держит, при этом если поддать газу то машина будет пытаться ехать рывками, отчаянно проворачивая задней осью, чем лучше дорожное покрытие, тем сложнее будет тронутся... если разницы нету с обычным режимом - передок не работает, либо машина стоит на льду или мокрой траве
5. Проверить вакуум, включить (4H) и после загорания лампы сразу заглушить ключом, если глохнет - ок, но вот если сразу не глохнет, а продолжает работать как бы захлебываясь - вакуума нету, убегает где-то в системе подключения передка. И вообще в принципе, если машина плохо глохнет даже в простом режиме - с вакуумом где-то беда. Аналогично проверить производительность вакуумного насоса - одновременно выключить зажигание и нажать на тормоз.
6. Если передок работает,- включить и разогнать по прямой до 70-80, вибраций и гула сильного быть не должно, но ехать строго прямо и руля не крутить, ибо по асфальту так ездить вообще-то нельзя
7. Остановится, включить нейтраль, выжать сцепление + тормоз и включать 4L (на автомате N+тормоз), должно включится легким щелчком но без ударов! (но только в такой последовательности).
При правильно включенном лампа 4L должна гореть, а 4H должна гаснуть при включении, если 4L моргает одновременно с горящей рядом 4H, это значит 4L так и не был включен! - либо неправильно включаем (см выше) либо что-то не то с эл.мотором раздатки.
Попробовать проехать, должно ехать очень медленно, на то он понижающий ряд!
7a. Остановится, полностью зафиксировать машину на месте, опять нейтраль+сцепление+тормоз и выключить 4L - должно выключится без ударов! Можно попробовать включать/выключать туда сюда пару раз. Щечек допустим, удары - нет. Правда с автоматом сложнее. С автоматом бывает легки пинок при выключении! связано это с тем что на нейтрали коробка все же полностью не распускает ведущий вал, и он таки имеет легкую тенденцию к вращению, поэтому это иногда и вызывает на автоматах легкий пинок при переходе 4L назад в 4H.
7b. Если на автомате при выключении 4L удар ощутимо сильный - есть проблема в АКПП.
8. Ручник должен держать мертво, но хватать высоко на 6-7м щелчке
9. На подъемнике смотреть болты рамы, болты должны быть прямыми, строго перпендикулярно раме, если видно что будка уехала от рамы и болты все наклонены - была авария
10. На прогазовке у om601/om602 дыма быть не должно вообще, только если ну совсем резко давить в 4тыс оборотов стоя на месте - чуть чуть серочерного может плюнуть но реально чуть чуть совсем
11. Двигатель должен работать очень мягко и тихо, никакого стука! никакого звонкого цокания! эти вихрекамерники работают примерно как современный HDI и даже тише
Tuesday, April 19, 2011, 13:05
add comment