Попытка заставить SY Musso ездить как легковушка. И освободить немного места в передней колесной арке.
Надо начать с того ваш покорный слуга долгое время проездил на разных легковушках, больше на переднеприводных, но немного и на классическом заднем. А после переднеприводной легковушки любой высокий, тяжелый, рамный внедорожник на цельных мостах может просто испугать.
Так оно практически и получилось. Хоть передняя подвеска и независимая на двух А-образных рычагах, но едет и управляется машина все же крайне специфично.
Первое что меня немного расстроисло это никакая курсовая устойчивость. Зная что немецкие инженеры приложили руку и мысль к созданию Musso я этого решительно не мог понять. Ибо проданный корейцам W124 (он же, возродившийся как SY Chairman) едет прямо как трамвай по рельсам, даже если под колесами резбитая грунтовка.
Углы установки колес я любил крутить всегда, и очевидно это это был именно тот случай когда надо было срочно что-то делать.
Что такое развал, кастор, схождение и для чего они нужны желающие легко найдут и сами, а мы продолджим предметно по нашему Сcангенгу.
Начнем со спецификации:
Как видно Кастер (продолный наклон) всего лишь 2'3 что крайне мало. Тот же W124 по спецификации имеет угол в 9 градусов что обьясняет его стабильность при движении.
Но что радует - автомобиль имеет возможность регулировки всех 3х углов передней оси. Что дает широкие возможности для настройки.
Регулировки могут быть совершенно любыми на вкус и цвет каждого человека. Можно пробовать что вам более подходит для вашего стиля вождения. Лично мне было необходимо добиться качественной курсовой устойчивости и послушности машины на скорости.
Рецептов тут может быть несколко. Один из вариантов это установить схождение немного в плюс (даже на грань допуска, и не бойтесь резину не ест! пройдено более 100ткм, все отлично). А продольный угол наклона валить максимально далеко, далего за допуски, валить пока позволяет колесная арка и физически можно вытянуть закладными шайбами.
Главная цель - приблизится, на сколько это возможно, к W124 как эталону комфорта заднеприводного авто
Итак теперь смотрим, а как же саму регулировку производить:
Данная цитата из сервис мануала говорит о том что прежде чем что-то регулировать крайне рекомендуется выставить давление в колесах. И произвести проверку дорожного просвета автомобиля.
Дословно "Measure ‘A’ from the center of the lower arm rear mounting bolt end to the ground. Measure ‘B’ from the center of the steering knuckle shaft to the ground. If the difference between ‘A’ and ‘B’ is not within specification, adjust vehicle height using torsion bar height control bolt."
переводится как
"Замерить расстояние от середины заднего болта нижнего рычага до замли. Замерить расстояние от центра ступицы."
Разница данных расстояний должна находится в диапазоне 31-36мм.
От себя добавлю к мануалу следующее - разница должна быть одинаковая и справа и слева.
Далее.
Понятно что если расстояния не пляшут, то надо крутить торсион.
Тут кроется один серьезный подводный камень. Для того чтобы правильно высставить дорожный просвет надо в обязательном порядке полностью распустить стабилизатор как с переди, так и сзади. То есть полностью открутить по одной тяге стабилизатора и спереди и сзади. Иначе стабилизатор будет тянуть один борт от второго и накрутка торсионов в такой ситуации приведет к тому что на дороге очень быстро разобьет эти тяги стабов, а машина все равно будет стоять криво.
Итак машина готова к установке нужных нам углов установки колес. Как непосредственно осуществляются регулировки:
Схождение:
Все просто, все как у всех - крутим рулевую тягу, Контрим гайкой. Единственное замечание - крутить в самом конце, когда кастер и развал уже выставленны.
Развал и Кастер:
И то и то регулируется смещением верхнего рычага передней подвески. А точнее подкладывая пластины под крепление рычага. В результате мы смещаем верхнюю шаровую в пространцстве, то есть непосредственно и меняем те самые углы установки. Развал регулируется длинной пластиной под номером 1 на картинках выше. Кастер регулируется пластинами номер 2. Подходят пластны от москвича 412.
Чтобы увеличить Кастер надо сместить верхнюю шаровую вперед, то есть подложить более толстую пластину под передний болт и убрать пластину из-под заднего болта.
Опытным путем я установил что можно кастер валить примерно до 6гр, но у меня получился слишком большой развал. Эти две регулировки взаимосвязанны. Поэтому экспериментальным путем я остановился на 4гр.
Вот примерно так у меня сейчас:
Ну как-то так.
Всего хорошего и удачи на дорогах!
Friday, June 12, 2009, 13:08
add comment
Ssangyong, Musso, ABS
Блок АБС не отвечает.Диагностика и устранение проблем в работе ABS без применения сканера или другого сложного диагностического оборудования.
Предистория
Загорается лампочка ABS в движении.
Длительное время ездим так, по причине отсутсвия свободного времени и лишних датчиков АБС, которые очевидно тихо умерли. Наконец находим время и датчики (они одинаковые, так что бралось сразу несколько "про запас", не глядя).
Первым делом открываем мануал:
Один не звонится, второй при прокрутке дает только 50mV.
Тот что не звонится - на замену, со вторым интереснее. Второй - заднее правое колесо. Заднее значит проблема может быть связана с гребенкой АБС на полуоси, она очень хлюпкая и сделана практически из фольги.
Снимаем колесо, снимаем суппорт, тормозной диск с барабана (аккуратно с колодками ручника, если буртик внутри большой, можно отломать фрикционную накладку), откручиваем 4 болта и аккуратно выбиваем полуось.
Гребенка замята но не порвана (изв. фотографий не сохранилось).
Гребенку мне лично удалось выровнять тонкой отверткой, но возможно придется и заменить если все плохо.
Все собираем, звоним еще раз - 90mV, норма.
Включаем. заводим - ABS Check Lamp так и не гаснет... хм.
Проверяем предохранители - все живые, в одном месте был подозрительный жучек - меняем, никаких изменений.
Пробуем самодиагностику, пробуем сброс - ноль, чек АБСа горит тихо без эмоций.
Приходим к мысли что надо ехать к официалам на SCAN100. Приезжаем - подключаемся, - ECU не отвечает вообще. Официалы радостно приговаривают блок... хм
Пробуем снимать блок и изучать его - замечаем еще более странную штуку, при подключенном блоке лампочка TCS при включении зажигания загорается и гаснет! лампочка ABS горит постоянно и не пытается ни гаснуть ни даже моргать... но! если блок снять (или снять предохранитель) то лампочка TCS даже не загорается (лампочка ABS так же горит постоянно, что с блоком что без)... Наводит на мысли что что-то тут не то! и блок то на смомо деле отзывается!, чек TCS проходит!. Но почему горит ABS? Судя по схеме не должен то без блока!
Странное поведение чека трэкшена не дает покоя... вспоминая багу с блоками АБС на E39, которые дохнут от длительной езды с неисправнми датчиками, все больше и больше убеждаюсь в мысли что ведь при мертвом ECU и TCS НЕ должен отзыватся, блок то один!... Да и чек без блока гореть не должен по идее.
Ну что делать - начинаем потрошить проводку и прозванивать все к чему можно тыкнуться тестером. Еще раз все датчики - звонятся как сами так и с разьема ECU. Механика - звонится, разбираем блок механики - все ок, проверяем все реле - все "релеится", щелкает, проходит, не залипает.
Идем дальше - на схеме "ABS Lamp Rly" (см картинки из мануала ниже)
Снимаем реле - все звонится, и тоже все работает... читаем схему еще раз нихера не понимаем а зачем оно вообще надо, с десятого раза доходит что скорей всего оно палит чек если залипает реле по механике... хм - убрать
Врубаем зажигание без него - опа! лампочка АБС моргает 2 раза и гаснет, ешкин кот! я чуть не купил второй исправный блок!
Ставим реле на место! ничего не меня - реле радостно щелкает (два раза вроде) - лампа гаснет! (чек АБС проходит!) АБС работает!
Данное реле является датчиком присутствия напряжения на клапанах модулятора, и при отсутствии оного чек не пропадёт, значит где-то что-то окислилось и убегает.
Более дотошное копание по разьемам показало, что дело было в плохой земле с ноги 28 ECU - землю зачистил, перекинул на другую точку на кузове и пока проблема не проявляется... а до этого на подгнившей "земле" убегало почти 2В! это и было причиной залипания, 2В хватало чтобы держать реле. Я долго не мог этого понять, оказывается, что управление ECU как раз идет через землю, а разрывая землю оно и управляет сигналами.
Дорожный тест - АБС работает!
Tuesday, September 16, 2008, 12:52
add comment