Авто, Дизель, Подогрев, CommonRail
Немного о том как ремонтировать CR дизель, если парафинит фильтра.Продолжаем разговор дальше.
Итак, ТФ забит, на фильтре парафин, машина заводится но быстро глохнет, либо уже не заводится вообще.
Рассмотрим типичный пример топливной системы CR дизеля на основе системы питания топливом BOSCH EDC 16 C3 на Citroen C5
Вот тут можно найти подробное описание
http://citroenblog.ru/motor-16-hdi-dv6t
Вот схема оттуда
;)
Самое главное и интересно на этой схеме это два элемента:
14 Т-образное соединение
15 Соединение трубопроводов на 4 канала (3 входных и 1 выходной канал)
и
21: Подогрев топлива (2 контактов).
Что делает эл14 + эл15 - он меряет температуру топлива и гоняет обратку по малому кругу разогревая ее перенаправляя и смешивая топливо
Далее весьма важный узел это эл21, при его неисправности машина гарантированно не будет работать в мороз на ЛЮБОМ топливе.
...
Вот что можно увидеть лексией если неисправен подогрев 21:
(взято с форума онлайнер, графики снимал пользователь QXButch)
Видно что топливо практически не разогревается, а при увеличении разбора топлива (увеличении оборотов) температура топлива еще и падает.
А вот график с той же машины, просто отремонтирована топливная система путем замены подогрева, эл21.
Как видим топливо быстро разогревается.
Разумеется после ремонта машина едет отлично в мороз и нчиего в ней не парафинит.
Вот еще график с того же форума, пользователь pioner1313, автомобиль VW Golf 2005г (2.0 TDI, BKD).
(синяя линия - температура ОЖ, красная линия - температура топлива)
Как видим, на исправном современном дизеле при правильной работе всех систем топливо разогревается до 55 градусов!!! в мороз -20
Единственное что стоит обязательно отметить, что 800сек топливо было холоднее 0гр, и в это время действительно существует риск парафинизации топлива. В случае если оно ну совсем плохое.
Только в качестве подстраховки могу порекомендовать первые 10-15мин либо подождать нагрева топлива, либо начинать движение с минимальными ускорениями и минимальным расходом топлива, чтобы на всякий случай убедится что топливо выйдет на безопасную температуру.
А вот еще один вариант системы прогрева топлива на примере M47TU - Обзор системы DDE с системой подачи топлива (E46, МКПП)
http://tis.bmwcats.com/doc1092690/
;)
Само интересно с точки зрения зимы это
24 Дроссель возвратного трубопровода
25 Биметаллический клапан
Именно эти элементы и надо проверять в первую очередь, если фильтра парафинит.
Вообще система очень интересная - целых ТРИ круга циркуляции обратки и ДВА подкачивающих насоса.
Thursday, December 20, 2012, 16:21
add comment
Авто, Дизель, Качество топлива
Про качество зимнего топлива в РБ[ru]
Каждую зиму одно и тоже - кругом крики - "солярка плохая, я хороший"... массово стоят дизеля на трассах и мкад.
При этом мало кто задумается почему сосед на точно таком же моторе заправившись точно там же заводится и ездит, а ваша нет.
На самом деле все тут просто, даже очень:
а) дизельное топливо на морозе густеет (может самотеком не проходить через сеточки)
б) дизельное топливо на морозе мутнеет
а)+б) = норма и допускается, даже имеет норматив по помутнению
в) есть норматив по прокачиванию зимнего топлива через соты в 45мкм, он жестко регламентируется
Исправный автомобиль сконструирован так чтобы абсолютно нормально функционировать при а) и при б) и при в)
Более того, современный дизель имеет степень фильтрации в 5-10мкм, а норматив топлива приводится и рассчитан на 45мкм, производитель знает и об этом, и добавляет в конструкцию ряд приспособлений для прокачивания такого топлива через фильтр в 5мкм, существует методика проверки этих устройств и методика ремонта.
При неисправности систем подачи топлива происходит парафинизация либо ТФ, либо заборника в баке, на ЦР моторах, это тоже более менее задокументировано - на ЦР моторе ЭТО ЕСТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ!!!
Да и машины пригоняли в страну абы откуда, сколько сам видел HDI, у которых по заводу должен стоять проточник (PSA 1579.Y6), а его нету, нету и все. Не знаю откуда машина, из Франции или из Испании какой... и нету проточника!
Как она будет работать у нас зимой? - ДА НИКАК!
На более старых моторах таких систем может и не быть, по скольку ТФ имеют более грубую степень фильтрации, но так основная проблема это воздух и нежелание и непонимание того факта что РТИ стареют имеют регламент замены и требуют полного обновления раз в 3-5 лет.
В итоге вот что может быть сломано в машине:
1. Растрескавшиеся резинки и соединения, в результате сильнейшее завоздушивание чуть только солярка стала более густой, если летом были иногда чуть чуть пузырки без намека на проблемы, то зимой это превратится с "стоим колом на мкад"
2. Грязь в баке, на сетке заборника
3. Грязь внутри магистрали подачи, окислы внутри магистрали подачи, заросшая до непроходимости магистраль подачи
4. На ЦР моторе - неисправность циркуляции обратки, нерабочая би-металлическая пластина, нерабочий топливный термостат.
5. На ЦР моторе для стран где бывает зима обязательно должен стоять подогрев прочный с завода. Либо его нету, либо он не работает.
Если все это подчинить - вопросов не будет.!
А теперь про топливо:
Вот солярка с АЗС без ничего простояв день (правда было солнечно)
;)
И вот после ночи
Отличная легко текучая солярка.!
Если машина на этом не едет - проблема ТОЛЬКО В МАШИНЕ!
И кстати про заводку
Сегодня всего лишь -15. Машина заводится вот так:
Wednesday, December 19, 2012, 12:12
add comment Гаджеты, Видеорегистраторы
Gs1000 : Обзор прошивокПросто несколько картинок, в сравнении с кастомной прошивкой на базе Samoon 1.27
Tuesday, December 18, 2012, 09:55
add comment Блог
Переездну вот, оформил и перевел все что было на musso.krutsko.com сюда.
Monday, December 03, 2012, 14:47
add comment Авто, Saab, 93, Дизель, ABS
Saab 93 и ошибка C0085 или проблема с ABSЗаводить утром машину а на приборке ну прям новогодний фейерверк - загорелось все, от абс до ЕСП и трэкшина.
Сразу залезть небыло никакой возможности, через пару дней добрался - мозг палит C0085. 85 это заднее левое колесо.
Первое что я обычно делаю в таких ситуациях это беру спрэй для контактов и прохожу по всем разьемам.
Залез в WIS
;)
Начинаю перебирать компоненты по мануалу звонить от блока
;)
Да, задний левый по 20му пину звонится по 21му - нет. Дальше пошел до датчика по схеме и нчиего не нашел. Проверил все что лежало на поверхности, пролил спрэем все - ноль. Не видит датчик.
Ну видимо так и есть - приговариваю датчик. Хорошо в гараже валялся старый ступичный, загудевший, но с рабочим датчиком - подкинул, все равно ноль...
Хм...
Первая мысль ну значит сгнил пока валялся. И оказался не прав, потратил пол дня нашел нулевый, подкинул его, результат? - да все 1в1, все равно C0085 и от блока не звонится.
Только тут догадался взять новый ступичный с датчиком, а потом и старуюи подкинуть фишку от заднего правого - работают оба и оба на правом заднем канале звонятся...
Было обидно.
Давай колупать схемы дальше, значит что-то упустил.
;)
Хм, а что за H10-4, когда шел по проводке, я его не видел.
Копаем дальше WIS - нашел.
;)
На деле правда оказалось все сложнее, Да H10-4 у рычага сзади справа, но! но он спрятан в пластиковой коробке ;) Вот почему я его пропустил при первом осмотре.
Внутри все оказалось ожидаемо зеленым - пошла в ход сначала кислота, потом сжатый воздух, потом спрэй, потом густо антикор со всех сторон.
Вот так вот бывает. Не всегда датчик виноват.
Sunday, December 02, 2012, 18:43
add comment Блог
Всем привет!Подумал я и решил таки запустить свой небольшой блог.
Вот такая вот первая запись ;)
Friday, November 30, 2012, 22:46
add comment Ssangyong, Musso
Старая проблема Musso - не крутит стартер на горячую.Проблема была и у меня и проявилась буквально сразу после приобретения, но была быстро и успешно решена, отчего забылась, но судя по отзывам в сети, с этим сталкивается 90% владельцев.
Извините, в этот раз без картинок, потому как прошло уже больше 5ти лет и пишу по памяти.
Значит описание. Приходим утром ключ на старт, машина бодро брык и завелась. Ездим, ездим, ездим, оставляем машину на стоянке буквально на 20мин, приходим, ключ на старт - тишина, даже не щелкает ничего. Еще раз ключ на старт, опять ничего, дергаем ключом раз 5-10, тут хлоп и машина как не бывало бодро подхватывает и заводит мгновенно.
И что это было и как это называется?
Позже просто пробуем сразу на горячую заглушить и сразу завести - заводится отлично, уходим, приходим через 10мин, опять машина выкидывает фокусы и не заводится, клацаешь раз по 20 ключом, потом хлоп и как ничего и не было.
Дальше злимся, меняем/перебираем стартер, меняем/заряжаем батарею, меняем провода, чистим контакты, вроде как-то становится лучше, но раз другой и все равно не заводится.
Дальше меняется замок зажигания, опять вроде какое-то время нету проблемы, а потом опять.
Потом это все надоедает и учимся заводить машину отверткой - просто перемкнув под капотом силовую плюсовую клему стартера (под колпачком) с плюсовой клеммой втягивающего реле.
Но и это надоедает - каждый раз как дурак поднимать капот и лазить туда с отверткой чтобы завестись.
Итак что это было и как это побеждать.
Я у себя перерыл всю проводку, замок зажигания намыливался уже менять предыдущий владелец, я слава богу не спешил и сначала решил капитально разобраться во всей этой кухне. А вот в проводке собака то и порылась. Точнее даже не в ней а в глобальной ошибке проектировщика.
Начал я с того что повесил стрелочный тестер стационарно на клемму втягивающего (сделал клемму, обжал провод, капитально прикрутил на туже гайку, вывел в салон, землю проложил сначала в салоне, потом на мотор провел, потом провел на "-" АКБ, чтобы откинуть вопросы с "землей").
Это собственно было главным шагом. Ибо тут же все стало понятно. Обнаружилось что в момент проявления проблемы напряжение на клемме втягивающего реле падает до 8В!! Ужас, причем на самом АБК было честные ~12.7В. Падение на 4В! понятно что довольно мощное втягивающее реле никуда не сдвинется. Машина немного остывала, видимо провода тоже, менялось их внутренее сопротивление, менялось сопротивление самого втягивающего, и как только напряжение поднималось на клеме втягивающего до 10В - втягивающее срабатывало. Я тут не пытался разобратся что там действительно поисходит, скорей всего сопростивление втягивающего с наргевом меняется, но это уже было не так важно. Тем более что втягивающее менялось на новое аж целых два раза и один раз стартер.
Дальше это уже было дело техники, постепенно сужая круг и переставляя "плюс" тестера ближе и ближе к замку зажигания я обнаружил что просадка идет по самому проводу от замка на втягивающее.
Дальше я внимательно просмотрел весь провод, сразу ничего не понял, провод как провод, никаких окислов, все отлично. Но позже до меня дошло! сечение провода пол квадрата! а длина (его завели еще и на штатную сигналку) примерно метров под 5. Понятно что на таком сопливом и длинном проводке, да при нагрузке в почти КЗ от втягивающего, нужный ток просто не добежит.
Какое было решение.
С начала я просто кинул довольно толстый провод параллельно напрямую от замка к стартеру - проблема ушла сразу же, но на по стоянку мне это не понравилось. Во первых выкидывается защита от неправильного режима коробки, во вторых выкидывается сигналка. Потом я было начал просто менять весь провод на более толстый, но на нем висит три прерывающих реле и я просто замучился распутывать штатные жгуты, посему я просто вернул все в зад.
Итог оказался таким, я просто "схалтурил" и повесил тогда "реле на реле". Просто провел еще одну силовую линию напрямую от АКБ до втягивающего, и в разрыв поставил реле, замыкающееся при появлении "плюса" с замка зажигания.
Да я понимаю что так делать нельзя. Я понимаю что это колхоз, но для меня было важно оставить штатные "прерыватели", я не хотел полностью потрошить штатные жгуты проводки, и еще - этим я разгрузил от больших токов замок зажигания.
В общем вот вам три вариант решения этой проблемы - 1. "колхозное" решение - новый толстый провод параллельно; 2. красивая замена штатного провода на провод большего сечения с сохранением всех заводских реле и перебиранием жгутов; 3. "колхоз" в виде реле на реле.
Решать вам ;)
Tuesday, October 09, 2012, 13:41
add comment